NYFW-Rückblick: Der Abendmarkt

Jul 29, 2023

Naeem Khan

Eine einzelne Rose, die auf jedem Stuhl bei der Show zum 20-jährigen Jubiläum von Naeem Khan platziert wurde, war eine passende Geste, da sie am Valentinstag stattfand. Aber der Designer achtete darauf, sein Publikum nicht mit einem Liebesthema zu überwältigen.

„Es ist Liebe zu dem, was ich tue“, erklärte er hinter der Bühne. „Es ist nicht so, dass ich meiner Sammlung Herzen oder Rosen hinzufügen würde. Es ist einfach die Liebe zur Mode, die Liebe zu meiner Herkunft, die Mischung von Dingen, mit denen ich in Indien aufgewachsen bin, und sie modern zu machen.“

Als Erbe eines Textilunternehmens ist Khans Liebe zum Handwerk in seiner DNA verankert und zeigte sich in seinen Eröffnungsstücken, die goldene gehämmerte Scheiben und Fransen zeigten, die von „Wüstenzigeunern“ inspiriert waren und über den Laufsteg klimperten.

Von dort aus kursierten Stickerei-Inspirationen, die von Art Deco der 20er Jahre (ein häufiges Thema dieser Woche) über einen bionisch anmutenden Catsuit bis hin zu Barock mit Kronleuchtern, die an einem kragenlosen rauchgrauen Abendmantel hingen, reichten. Khan konzentrierte sich auch auf Indiens Nationalvogel, den Pfau, und reproduzierte dessen Federn mit spitzen Pailletten auf einigen seiner Kleider und Umhänge.

Backstage beschrieb Khan seine Frauen als „seltene Vögel“, weshalb Straußenfedern die Models für das Finale umhüllten. Diese waren nicht ganz so erfolgreich, da ihnen der verführerische Reiz beispielsweise eines geblümten Kaschmir-Jumpsuits mit Nadelspitze oder eines schräg geschnittenen Kleides mit wirbelnden silbernen Streifen fehlte, inspiriert von seiner Zeit unter Halstons wachsamen Augen. Beides würde bei den ehemaligen Halstonettes Alva Chin und Pat Cleveland großartig aussehen, die sich zur Unterstützung meldeten und dem Designer ein stehendes O gaben, als er mit dem Hund im Schlepptau seine Verbeugung machte.

Reem Acra

Während einer Vorschau auf die Herbstkollektion sagte Reem Acra, sie sei in letzter Zeit nachdenklicher geworden und habe sich angesichts des aktuellen Chaos in der Außenwelt – insbesondere im finanziellen Bereich – entschieden, die Dinge nach drinnen zu verlagern.

Also ging sie in ihren Keller und fotografierte das Lookbook dieser Saison in dem unvollendeten Raum, den sie in ein Museum für ihre persönlichen Archive verwandelt. Acra plant, dort nach der Fertigstellung intime Zusammenkünfte zu veranstalten, was sie dazu brachte, über eine einfachere Herangehensweise an das Verkleiden nachzudenken.

„Man muss glamourös und gleichzeitig dezent aussehen“, sagte sie über den Stil, den sie ihrer Kundschaft diktiert. „Ich denke, es gibt Raum zum Verschönern und Feiern, aber auf eine sehr stimmungsvolle Art und Weise.“

Mood bedeutete Ziegel-, Blaugrün- und Amethysttöne für Mikado-Kaftane mit zarten Kristallen oder Spitzeneinsätzen. Diese waren für die Gatsby-Göttin Acra geeignet, die sie sich vorgestellt hatte, während einige der aufwendigeren Trompetenkleider mit Samtbesatz und Chrysler Building-Perlenstickerei etwas streng wirkten. Ätherischer war ein wunderschöner grauer Fledermaus-Kimono mit tiefem V-Ausschnitt, der aussah, als wäre er einer Erté-Illustration entsprungen

Als Antwort auf den Bescheidenheitstrend, der in Abendkreisen kursiert, gab es Twinset-Kleider aus schwarzem Crêpe mit übertriebenen weißen Kragen und Manschetten. Diese sahen aus wie etwas aus Karl Lagerfelds Kleiderschrank – jemand sollte eines bei der diesjährigen Met Gala zur Retrospektive des Museums über das Werk des Designers tragen.

Pamella Roland

Pamella Roland orientiert sich bei der Gesamtstimmung ihrer Kollektionen gerne am jüngsten Reiseziel ihrer Familie. Eine davon war von den Galapagos-Inseln inspiriert und eine andere von der Côte-d'Azur – und im Herbst reiste sie an den Polarkreis.

Während er dort war, wagte Roland einen radikalen Sprung und eröffnete eine Prozession in einer Reihe wässriger Blautöne. Am zurückhaltendsten war ein einfaches, langärmliges A-Linien-Kleid mit handgeschnittenen Organza-Blütenblättern, das Platz für schockierendere Momente bot, die vom Nordlicht inspiriert waren, von dem Roland scherzhaft zugab, dass sie den wissenschaftlichen Namen „Aurora Borealis“ nicht kannte.

Dieses Naturphänomen scheint in dieser Saison Veranstaltungsteilnehmer wie Mücken anzulocken. Für Roland bedeutete das maßgeschneiderte Einzelteile mit ihren charakteristischen Glockenärmeln in Fuchsia und Violett sowie Kristall-Starburst-Stickereien.

Kleider mit Illusionsbahnen bewegten sich auf dünnem Eis und betraten das Terrain der Eiskunstläufer, während kräftigere Taftkleider in Granat und Smaragd das Winterthema ebenfalls auf die Spitze trieben.

Eine warme Brise wehte herein, dank eines drapierten Chiffon-Kaftans in Rauchtabak. Es liest sich eher von Nordafrika als vom Südpol und könnte möglicherweise eine Anspielung auf die Inspiration für die nächste Saison sein. Backstage erwähnte Roland, dass sie und ihre Familie gerade aus dem Urlaub in Marokko zurückgekehrt seien.

Bibhu Mohapatra

Die Erbin des Jazz-Zeitalters, Dichterin und Aktivistin Nancy Cunard war für viele eine Muse – Menschen wie der Bildhauer Brancusi und der Fotograf Man-Ray waren alle von ihrer exzentrischen Schönheit fasziniert und versuchten, sie in ihren jeweiligen Medien festzuhalten. In dieser Saison übernahm Bibhu Mohapatra die Initiative und tat dasselbe mit seiner Mode.

„Sie ist in mein Leben getreten und hat es nie verlassen“, sagte er vor der Show. Mohapatra entdeckte Cunard auf einer Schifffahrtslinie ihrer Familie, die von New York nach Southampton fuhr. Da er nichts zu tun hatte, las er ihre Biografie und sagte, er sei süchtig danach. Wie die Designerin unterstützte Cunard eifrig das Kunsthandwerk indigener Völker und machte es bei den Europäern beliebt, die ihres den „barbarischen Look“ nannten.

Dies führte Mohapatra zum böhmischen Eklektizismus in Weinrot (oder dem Rot der Königin, wie er bemerkte), kontrastiert mit Chartreuse auf schwungvollen, mit Messerfalten versehenen Kaftanen, tief taillierten Rüschenröcken aus Faille und transparenten Stücken mit juwelenbesetzten Kitzen. Eines in Schwarz war besonders verführerisch, wenn es über einer Zigarettenhose und einem BH-Oberteil getragen wurde und die richtige Spannung zwischen Maskulinität und Femininität erzeugte, die Mohapatra liebt.

Ergänzt wurden sie alle durch jede Menge Cunards charakteristische Armreifen sowie lange Schals und Stolen mit Seidenfransen, die dank einer Partnerschaft zwischen dem Designer und dem indischen Kaschmirhersteller Janavi in ​​seinem neuen Einzelhandelsgeschäft eingeführt wurden.

Cucculelli Shaheen

Anthony Cucculelli und Anna Shaheen starteten mit einem guten Start ins Jahr 2023, indem sie den Look kreierten, den Popsängerin Fletcher für ihr Duett mit Miley Cyrus bei ihrer NBC-Neujahrs-Sondersendung, einer Live-Übertragung vom Times Square, trug.

Das Paar hielt die Party mit ihrer Herbstshow, moderiert von Webster Hall, am Laufen. Als Nachtclub und Konzertort mit East-Village-Flair gab er den Ton für eine Glam-Rock-Parade unter dem musikalischen Stil von Breanna Barabara an.

Diva-Dressing sollte die Visitenkarte von Cucculelli Shaheen sein. Die glasperlenbesetzten Slips des Paares ähneln den Wickelkleidern der ehemaligen Chefin Diane von Fürstenberg und sind verführerisch, aber nicht schlüpfrig und, was noch wichtiger ist, einfach zu tragen. Sie wurden hier in Rotguss, Champagner und Gold gezeigt; Einige sind mit Ausschnitten akzentuiert und bringen den Hüftknochen voll zur Geltung.

Taschentuchoberteile und tief sitzende Hosenanzüge, die laut Cucculelli und Shaheen ein Erweiterungspunkt sind, taten dasselbe, während Tüll-Leggings und abnehmbare bodenlange Ärmel hinzugefügt wurden, um Möglichkeiten zum Verbergen oder Enthüllen zu bieten.

Ein durchgehendes Motiv war eine vom Barock inspirierte Sonne, die den Titel der Kollektion „Les‘ Radiant“ widerspiegelt. Es spiegelte zweifellos das Potenzial dieser neuen Marke für ein junges Publikum wider, trotz ihres hohen Preises.

Andrew Kwon

Andrew Kwon lebt zwar inmitten der hellen Lichter der Großstadt, aber für seine zweite Abendkollektion fühlte sich der Demi-Couture-Designer zu denen hingezogen, die er 10.000 Fuß über seiner kleinen Heimatstadt Aurora, Colorado, fliegen sah.

„Ich erinnere mich, als ich aus dem Flugzeug schaute, war alles pechschwarz, aber man sah diese Lichttaschen“, sagte er während einer Vorschau. „Da war etwas, das ein wenig mysteriös aussah.“

Geheimnisvoll war die Verwendung von Illusionstüll über einem Netzstoff mit Pailletten, der gitterartige Flimmereffekte auf einem Ballkleid im Prinzessinnenstil nachahmt. In der Zwischenzeit inspirierten ihn die Farben eines anderen Polarlichts – wie der Borealis – zu seinen pflaumen- und smaragdgrünen Säulenscheiden aus Seidenfaille.

Kwon brachte die Säume davon auf den Boden und stellte fest, dass es sich dabei um etwas handelt, wonach seine ältere Kundschaft sucht. Sie wünscht sich auch mehr Vielseitigkeit, deshalb hat der Designer es hier mit dem angeboten, was er „Armumhang“ nennt, mit abnehmbaren Schleifen und wolkenartigen Halskrausen, die anstelle eines Schals getragen werden können.

Abgesehen von diesen geringfügigen Modifikationen und Ergänzungen entschied sich Kwon erneut dafür, die gleichen Stile aus seiner Brautkollektion neu zu schneiden. Es ist seine Liebe zum Detail, die glänzt, aber er sollte darüber nachdenken, sie in etwas Neues umzusetzen.

Kate Barton

Kate Barton wollte sich für ihre Herbstkollektion 2023 auf ihre Designtechnik und nicht auf ein Thema oder eine Inspiration konzentrieren und lieferte moderne Abendmode, die ihre technischen Stoffe nutzte, die sie mit minimalem Einsatz von Nähten oder Abnähern drapieren kann.

„Wir machen Stücke, die die Illusion bestimmter Silhouetten und Formen vermitteln und gleichzeitig bequem und super vielseitig sind“, erklärte Barton. „Und sie auf unterschiedliche Weise stylen zu können, zum Beispiel auf dem roten Teppich oder beim Ausgehen – einfach einen modernen Ansatz in die Abendgarderobe einbringen zu können, das war das Hauptziel der Marke.“

Barton lieferte in dieser Saison mehrere drapierte Kleider in einer coolen Farbpalette sowie ihre ersten Einzelteile, wie drapierte schwarze Hosen mit passendem Bolero. Ihre Kollektion umfasste auch mehrere abnehmbare Teile, die auf den Kleidern und Einzelteilen getragen werden können, wie abnehmbare Lederkorsetts und Metalldetails.

Tadashi Shoji

In Tadashi Shojis Kollektion mit dem Titel „Gilded Romance“ ging es darum, „die Erhabenheit der Kleidung für besondere Anlässe“ zu feiern.

„Die Palette ist in Juwelentönen gehalten, aber gedämpfter für ein luxuriöses Gefühl“, sagte Shoji gegenüber WWD über die Produktpalette, die neue Mesh-Strasssteine, 3D-Blumenkonstruktionen und Texturen für Wimpernfransen umfasste, um die Opulenz zu verstärken. Zum Beispiel ein kräftiges, durchscheinendes, goldfarbenes, mit Diamanten besetztes Netzkleid mit herabhängenden Ärmeln oder ein Kleid mit Wimpernfransen (das Pelz imitieren soll) in Blassrosa, Rubinrot und Smaragdgrün (auch als Röcke von mit Samt verzierten Kleidern bekannt). Der Designer betonte auch die Bedeutung der Tragbarkeit der Looks und entwarf jedes Anlassstück mit Blick auf den Komfort.

Badgley Mischka

„Uns ging es immer um Romantik, Rüschen und Schnörkel … große Gesten“, sagte Mark Badgley hinter der Bühne, und James Mischka fügte hinzu, dass sie auch italienische Skulpturen und Möbel als Leitfaden für die Saison betrachteten. Es kam auf ein Event-Dressing mit Wow-Faktor an.

Kurze Kleider mit einem Flügeldetail über der Schulter aus hellem Tüll oder ein Kleid mit fallenden Pailletten auf einem Glockenrock: Jeder Look hatte einen kleinen Hauch von Badgley Mischkas Schnörkel, der ihn zu etwas Besonderem machte; ein ärmelloses Kleid mit einer Rosette an der Brust, ein grüner Paillettenanzug mit Gürtel, Outfits wie zum Feiern. Drucke wurden für diese Saison beiseite geschoben, aber mit einem Fotodruck einer Rose, der den Rock eines jugendlichen Kleides ziert, ging nicht alles verloren.

Das Duo beendete seine Show damit, dass alle Models den Laufsteg eroberten und in einem Tableau posierten, während die Musik dröhnte, was den Gästen die Möglichkeit gab, von ihren Sitzen aufzustehen und die Kollektion aus nächster Nähe zu betrachten. „Es ist die Pflicht dieser Kleider, eine Erinnerung zu sein, für die Ewigkeit“, sagte Badgley. "Das Leben ist zu kurz."

Markarian

Alexandra O'Neill reflektierte ihre eigene Familiengeschichte für ihre neueste Kollektion an Partykleidern, die in dem eigenwilligen, mit Antiquitäten und Blumen geschmückten Stadthaus in 632 Hudson präsentiert wurde, wo unter anderem Nicky Hilton, Cynthia Rowley und Candace Bushnell zur Unterstützung kamen der markarische Designer.

„Während des größten Teils meiner Geschichte in der Modewelt haben Designer nicht miteinander gesprochen“, sagte Rowley, der ein Stück von O'Neill trug, der auch Rowleys Comedy-Show im Herbst 2023 besuchte.

„Meine Großmutter ist im Oktober verstorben, deshalb habe ich viel an sie und meinen Großvater gedacht, die in den 1940er Jahren in Astoria lebten. Meine Großmutter brachte mir das Nähen bei und mein Großvater hatte ein Pelzgeschäft. Und jeden Abend, als sie tanzen gingen, ließ er sie auf dem Küchentisch stehen und ihr ein Kleid drapieren“, sagte O'Neill über ihre Vintage-Inspiration, die zu einer verführerischen Kollektion aus jazzigen Kristallnetzen oder mit Kristallen bestickten Stücken führte; feminine Fit-and-Flare-Styles mit metallischen Blumenmustern, einige mit Trägern, die von einer Schulter gleiten; ein wunderschönes drapiertes Taft-Tanzkleid in Orchideen- und Schwarztönen und eine Reihe ganz in Weiß gehaltener Looks, wie zum Beispiel ein mit Perlmutt-Pailletten besticktes, langärmliges Crop-Top und ein schlichter, drapierter Satin-Maxirock, die perfekt für eine moderne Braut wären.

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